YELLOWSTONE**** (Parc national de)

Yellowstone forme, avec le parc adjacent de Grand Teton, l’attraction naturelle la plus originale et la plus variée des Rocheuses. Le succès du plus vieux parc national, qui reçoit chaque année plus de 2 millions de visiteurs, repose sur trois attraits principaux : la beauté des paysages, les phénomènes volcaniques et les animaux sauvages. Il manquait toutefois aux paysages le côté haute montagne. En 1929, la chaîne de Grand Teton a été incluse dans un nouveau parc national pour réparer cet oubli. 9 000 km², cela paraît grand pour un parc national, et ça l’est (la Corse fait un peu moins que cela). Ce festival de geysers, de sources chaudes, de lacs, de canyons, de forêts et de prairies peuplées de milliers de bisons, cerfs, élans et ours, est le résultat d’une histoire géologique et géographique chargée.

Les phénomènes volcaniques  : Des geysers et des sources chaudes, il en est ailleurs dans le monde, en Nouvelle-Zélande ou en Islande, par exemple. Mais nulle part au monde, il n’y en a autant ni d’aussi actifs qu’à Yellowstone : plus de 100 geysers en activité et environ 3 000 sources chaudes.
Il y a toutes sortes de geysers à Yellowstone, chacun ayant sa "méthode" d’éruption ; néanmoins, on les classe en deux grandes familles : les geysers cônes, comme Old Faithful, et les geysers fontaines. La différence provient de la façon dont la geysérite s’est formée. Moins spectaculaires, mais importantes du point de vue géologique, les sources chaudes sont un autre point fort du parc. L’origine est la même que pour les geysers, pression en moins. Mais l’eau chaude étant plus active chimiquement que l’eau froide, elle dépose plus de minéraux, ce qui donne les couleurs si vives à ces endroits ; les couleurs pouvant être dues aussi à des algues microscopiques. Le cas de Mammoth Hot Springs est assez particulier. Ici la "plomberie", dans laquelle circule l’eau chaude, est faite de calcaire mou. Ceci, plus les nombreux orifices au sol, empêchant la formation de geysers. Mais les roches souterraines émettent un oxyde de carbone qui, à la surface, va former de l’acide carbonique. Cet acide dissout le calcaire, qui va être évacué par l’eau. Ce carbonate de calcium est ici du travertin qui, en se déposant, va former ces bassins en cascades si extraordinaires, et que les algues microscopiques aident à colorer. Il y a encore d’autres manifestations volcaniques à Yellowstone ; ce sont les volcans de boue, les geysers de boue, les creusets de boue et les fumerolles. Les creusets de boue, ou mud pots, sont, comme leur nom le laisse présager, des dépressions remplies de boue gardée à ébullition par l’évacuation de vapeurs sulfureuses brûlantes. Le volcan de boue (mud volcano) que l’on peut voir le long du "grand huit", n’est qu’un de ces creusets plus actifs, où la boue a formé peu à peu un cône. Les fumerolles sont des gaz qui s’échappent par des tuyaux naturels, là où l’eau souterraine est rare. La température en est parfois supérieure à 100 °C. Elles sont le plus souvent chargées d’anhydride sulfureux à l’odeur d’oeuf pourri bien reconnaissable. Yellowstone, un simple parc d’attraction volcanique ? Oui, mais un parc bien vivant. N’oublions pas que nous sommes sur un volcan ; en 1959 la terre trembla pour de bon, endommageant bâtiments et routes.

La vie sauvage  : Yellowstone est la plus grande réserve animalière des U.S.A. en dehors de l’Alaska. Avec tout d’abord l’ours, bien sûr, vedette N° 1, mais il joue un peu l’Arlésienne. On en parle sans cesse, mais on les voit rarement, bien qu’il y ait quelque 650 ours bruns et 350 grizzlis. La meilleure période pour en apercevoir est la fonte des neiges en mai, lorsque se réveillant d’une longue sieste hivernale, le ventre creux, ils vont tenter de dévorer les carcasses des animaux morts de froid. C’est aussi la période où ils sont les plus dangereux, car tenaillés par la faim. Cela explique qu’en mai, plusieurs régions du parc sont maintenues closes, pour éviter de perturber nos plantigrades.
Au début du XXe s., le bison avait complètement disparu du parc. Ce n’est qu’en 1936 que le bison a été remis "en liberté" et le troupeau atteint aujourd’hui quelque 3 000 têtes (3 800 au printemps avec les jeunes). Les meilleurs mois pour les observer le long des routes du parc sont l’hiver et le printemps (juin inclus) ;
Les cerfs canadiens, ou wapitis, sont très répandus à Yellowstone. En été, on estime leur nombre à un minimum de 10 000. Il n’y a pas d’estimation précise du nombre d’élans ou orignaux à Yellowstone, mais on parle souvent de plus de 3 000, dont la majorité vit en solitaire ou en couple. Ils fréquentent surtout les sous-bois, les marécages ou les points d’eau. Ils sont fréquemment visibles depuis les routes. Les mouflons, très difficiles à observer en dehors de l’hiver, ne comptent que 500 individus environ. Plus rarement, on pourra observer des pumas (5 ou 6 par an). Enfin, il nous faut parler des loups. Ils ont été réintroduits en 1995.

Voyage à Yellowstone

Grand Loop Road
La plupart des voyageurs se contentent de suivre le "Grand 8", ou Grand Loop Road, une route de 167 mi/268 km, le long de laquelle se trouvent les plus importantes attractions naturelles ; c’est en fait la seule route du parc avec les voies d’accès aux quatre points cardinaux (sauf au nord où il y en a deux). Mais même ce parcours prend au moins deux jours tant l’intérêt est grand. En juillet-août, cette route est très fréquentée et il y a souvent des embouteillages causés par la présence de bisons ou de cerfs. Alors, évidemment on peut avoir envie de fuir la route ; et à Yellowstone c’est possible grâce aux 1 600 km de sentiers de randonnées, et ça, c’est réellement "quelque chose". La meilleure saison va de début juin à fin septembre ; avant et après, il pleut et il neige beaucoup. Nous commencerons notre visite à West Thumb puisque la plupart des touristes arrivent de Grand Teton par l’entrée Sud, mais rien ne nous y oblige.

Grant Village et West Thumb Geyser Basin :
Grant Village est situé près de la jonction de la route venant de l’entrée sud (à 22 mi/35 km). Ici, vous trouvez notre premier petit visitor center, mais aussi les premiers services (station-service, garage, camping, lodge). Ici, à 2 354 m d’altitude, s’étend le lac Yellowstone, le plus grand lac du parc (360 km²), long d’environ 32 km et large de 22. C’est grand, mais ce n’est certes pas le plus beau lac du parc. N’espérez pas vous y baigner sans chaussettes ! En été, ses eaux n’atteignent même pas les 10 °, tandis qu’il est gelé de décembre à fin mai. Vous pourrez vous consoler en y pêchant la truite. Quelques centaines de mètres au nord, le bassin de West Thumb sera le premier paysage volcanique de votre tour. C’est un ancien cratère occupé aujourd’hui par un vaste ensemble de sources chaudes de toutes les couleurs, au milieu desquelles a été aménagée une petite promenade sur passerelles, qui permet d’en admirer les divers aspects. Les deux plus belles piscines naturelles sont Black Pool et Abyss Pool.

De West Thumb à Fishing Bridge en suivant le lac Yellowstone (21 mi/34 km) : Ce sera certes l’occasion d’admirer le lac, mais ici le paysage est relativement plat et sans point d’intérêt majeur, sauf si vous croisez des gros animaux. Par contre, si vous êtes en quête de services, vous allez rencontrer quelques campings et hôtels : à Bridge Bay, camping, une marina et un poste de rangers ; Un peu plus loin, se dresse le vénérable Lake Hotel de la fin du XIXe s. Plus loin, juste avant d’arriver à Fishing Bridge, vous traversez la rivière Yellowstone à un endroit, où il n’est pas rare de voir des pélicans et des élans, tandis que du pont, vous verrez sans doute des quantités importantes de truites. A Fishing Bridge, il y a aussi des bungalows, un camping et des services divers et utiles comme une épicerie, une laverie automatique, un garage, une station-service (servant également du gaz pour les motorhomes), un bureau de poste, un visitor center, des douches, et une cafétéria.

De Fishing Bridge à Canyon Junction (16 mi/26 km) : Le paysage devient nettement plus intéressant. Vous suivez la très bucolique vallée de la Yellowstone, où les oies du Canada à tête brune (les bernaches), les hérons bleus, les cygnes trompettes et les pélicans blancs, nidifient souvent, tandis que les bisons aiment parfois s’y détendre (surtout dans la vallée d’Hayden, d’origine glaciaire, et qui constitue la seconde partie de la route). En mai, à la fonte des neiges, il n’est pas rare de pouvoir observer quelques grizzlis, mais ne vous en approchez pas. Cette vallée possède les meilleurs exemples de creusets et de volcans de boue. A Mud Volcano Area, un sentier d’à peine plus d’un kilomètre vous permet de voir différents phénomènes de ce type.

Le Grand Canyon de la Yellowstone River  : C’est à cet endroit que vous est offert le plus magnifique spectacle du parc, et l’un des plus beaux de ceux que vous verrez dans tout le Nord-Ouest. La splendeur de ce canyon ne vient pas tant de sa profondeur, somme toute modeste (360 m maximum, la crête étant à 2 400 m d’altitude), que de la variété des teintes qui l’illuminent, dont la fameuse pierre jaune qui est à l’origine du nom de Yellowstone, et du superbe spectacle des chutes inférieures de la Yellowstone qui a inspiré tous les peintres paysagistes de l’Ouest.
Deux routes offrent de sublimes panoramas : La première, au sud du canyon, mène à 2,5 mi/4 km à Artist Point. C’est sans doute le meilleur point de vue de tous. D’ici, partent deux sentiers, l’un vers Point Sublime (environ 4 km aller-retour), l’autre (2,6 km) descend au pied des chutes inférieures de la Yellowstone (Lower Falls), des chutes impressionnantes par leur volume et l’arc-en-ciel qu’elles suscitent dans ce cadre déjà fort coloré. Pour atteindre ces chutes de 94 m de haut (deux fois la hauteur de celles du Niagara), il y a un sentier plus court qui part du parking sud d’Upper Falls et rejoint les précédentes dans la descente de quelque 700 marches (qu’il faut hélas remonter ensuite). C’est l’Uncle Tom’s Trail.
 La route située au nord du canyon et d’égale longueur, offre aussi quelques magnifiques points de vue. Comme elle est en sens unique, on doit, pour y accéder, passer par Canyon Village (Alt. 2 351 m - hôtel pavillonnaire, camping, visitor center, cafétéria bureau de poste, douches et laverie automatique). Admirez successivement le Grand Canyon depuis Inspiration Point, Grandview Point et Lookout Point. Il y a aussi un sentier permettant de rejoindre Inspiration Point depuis le pont de Chittenden (environ 5,6 km).
Dans cette région, il y a plusieurs sentiers de randonnées à pied ou à cheval, que ce soit le Sour Creek Trail (une bonne demi-journée, mène au lac Wapiti), le Howard Eaton Trail (une journée complète pour rejoindre le lac Yellowstone par Hayden Valley), où l’on voit de nombreux animaux, ou encore le Ribbon Lake Trail (environ 6 km, aller-retour), offrant des variations vers les lacs Lilypad et Clear.

De Canyon à Tower Junction (19 mi/31 km) : La route change du tout au tout en escaladant le col de Dunraven, à 2 693 m d’altitude, le long de la chaîne du mont Washburn, culminant seulement à 3 122 m. Vous pouvez atteindre le sommet du mont Washburn en une journée de marche aller-retour depuis le col, ou par une navette du parc partant en été du parking situé au nord du mont. Cette région est assidûment fréquentée par les grizzlis, aussi l’ouvre-t-on en dernier aux touristes (début juin), afin d’être sûr que les ours affamés aient quitté les abords de la route. Dès que vous redescendez de l’autre côté du col, le paysage est très différent : vous retrouvez notre bonne vieille sauge et les forêts sont plus éloignées. Le prochain arrêt sera Tower Fall (épicerie, rafraîchissement, camping) : un court sentier en offre une très bonne vue. C’est le paysage assez unique de chutes d’eau de 40 m de haut, tombant entre des tours (en fait des formations volcaniques) pour rejoindre la Yellowstone. La route continue du reste le long d’un canyon bordé d’une falaise, où les marques volcaniques sont évidentes, qu’il s’agisse de pinacles ou de colonnes basaltiques (Overhanging Cliff) ; voir aussi la jolie vue depuis Calcite Springs.
A Tower Junction (Alt. 1 900 m - épicerie, station-service, écuries ; station de rangers en été), où vous rejoignez la vallée de Lamar, se trouve le charmant Roosevelt Lodge. A proximité, depuis le terrain de pique-nique situé au début de la route de Cooke City, un sentier permet de rejoindre les chutes de Tower Falls en une bonne heure de marche.

De Tower Junction à Mammoth Hot Springs (18 mi/29 km) : Peu après la jonction, une petite route d’un kilomètre sur la gauche mène à un arbre pétrifié (Petrified Tree - protégé par des grilles). La région devient un peu plus aride, mais quelques kilomètres avant Mammoth Hot Springs, vous pourrez encore voir les chutes d’Ondine (Undine Falls) tombant de 18 m pour la supérieure et de 15 m pour l’inférieure.

Mammoth Hot Springs (Alt. 1 902 m) : C’est le soir qu’il faut voir cette fantastique colline de fontaines pétrifiées. Le soleil déclinant met en relief les multiples nuances, qui colorent les centaines de bassins minuscules formés par les dépôts de travertin. A Mammoth, vous trouverez visitor center, camping, hôtel de 1930, bungalows et tous les services, comme un garage, une station service, un dispensaire, une cafétéria, ou un bureau de poste.

De Mammoth Hot Springs à Norris Junction (21 mi/34 km) : Cette route offre théoriquement deux grandes attractions volcaniques. D’abord la falaise obsidienne, Obsidian Cliff, ou « montagne de verre ». Mais vous risquez d’être déçu car la mousse la recouvre presque totalement. Plus loin, c’est Roaring Mountain, la "montagne qui rugit". Là aussi vous serez déçu ; Née en 1902 avec force bruit et émanations, ses rugissement ont commencé à décliner dès les années 1920 et depuis quelques décennies elle ne rugit plus du tout, l’émission des fumerolles s’étant tarie.

Norris Geyser Basin (Alt. 2 275 m) : C’est un extraordinaire ensemble de sources chaudes et de geysers, le plus actif de Yellowstone. 3 km de sentiers aménagés permettent d’en avoir un excellent panorama. L’ensemble est divisé en deux bassins.

De Norris à Canyon Junction (12 mi/19 km) : Peu de chose à voir, à part les cascades de Virginia (de 18 m de hauteur) et de jolies prairies sur cette route qui permet de faire le "8" à moins que l’on préfère le « grand O » et oublier cette section.

De Norris à Madison (14 mi/23 km) : En descendant la vallée de la Gibbon (petit affluent de la Madison), ce sera sans doute l’occasion de voir des cerfs d’Amérique et peut-être des élans et des bisons, car vous longerez une belle prairie appelée tout naturellement Elk Park. Il y a aussi quelques geysers et surtout les jolies chutes de la Gibbon, hautes de 13 m.
A Madison (2 091 m), où débouche la route venant de West Yellowstone (14 mi/23 km), vous pouvez oublier le musée, insignifiant. Poste de rangers, camping. Les marcheurs pourront aller, à 2 h (aller-retour) de la route, jusqu’à Monument Geyser, constamment actif, dont le cône atteint 2 m de haut. Mais le sentier est assez abrupt ; le geyser voisin se nomme "bouteille thermo".

De Madison à Old Faithful (16 mi/26 km) : La route remonte la vallée de la Firehole, petit affluent de la Madison. Après les chutes de la Firehole, de 12 m de haut, et leur cascade, vous entrez de nouveau au royaume des geysers, avec plusieurs bassins successifs :
- Lower Geyser Basin : Dans ce bassin inférieur, la grande attraction est l’ensemble de Fountain, dominé par trois geysers importants : Great Fountain, comme son nom l’indique, est typique du phénomène de geyser-fontaine. .
Morning, connecté au précédent, est plus imprévisible et ses éruptions sont rares, ce qui n’est pas le cas de Clepsydra, avec des éruptions durant souvent de 3 à 6 heures et des jets de 12 m de hauteur. Tous ces cratères sont reliés entre eux par un réseau souterrain.
Dernier geyser d’intérêt de ce groupe, White Dome crache toutes les 3 heures environ et pendant 15 à 30 mn à travers un cône imposant.
- Midway Geyser Basin, ou Bassin intermédiaire, est situé à 10 mi/16 km au sud de Madison et à l’ouest de la route. C’est ici que l’on rencontre la plus grande source chaude du parc (et la deuxième du monde), Grand Prismatic Spring, avec un bassin de 111 m de diamètre. s).
- Upper Geyser Basin fait aussi partie de la vallée de la rivière Firehole. Il s’étend sur 3 bons kilomètres de long et environ 1,6 km de large et se subdivise en sous-bassins : Biscuit Basin, Black Sand Basin et enfin Old Faithful et Geyser Hill. Sur ce bassin, on trouve le cinquième de tous les geysers du monde, paraît-il : pas moins de 140, mais aussi plus de 600 sources chaudes.
Le long de la Firehole, une piste cyclable permet d’approcher quelques superbes geysers s’échelonnant jusqu’à Old Faithful. Les plus éloignés d’Old Faithful sont le groupe de Daisy et de Splendid, où le premier projette son eau à plus de 20 m de haut, et le second à 40 m.
 Le groupe Morning Glory - Riverside : Riverside, en bordure de rivière, est l’un des plus pittoresques et assez régulier avec des jets de 23 m pendant une vingtaine de minutes.
  Dans le groupe Castle - Grand, Grant Geyser est plus prévisible et plus régulier que Giant, avec des éruptions intervenant 2 à 3 fois par jour et durant une dizaine de minutes.

Old Faithful (Alt. 2 239 m) : c’est le plus célèbre et le plus populaire des geysers au monde. Le "Vieux Fidèle" doit cela à sa régularité qui permet de prévoir son éruption à 10 mn près. A côté, un Visitor Center affiche les heures de ses éruptions et celles des geysers voisins. L’eau est projetée de 30 à 55 m de hauteur à une température de 103 ° C.
D’Old Faithful, des sentiers et une piste cyclable mènent aux geysers précédemment décrits (Old Faithful - Black Sand Basin : 1 km ; Old Faithful - Biscuit Basin : 1 km ; Old Faithful - Mystic Falls : 3,9 km.) Au niveau des services, Old Faithful possède le plus remarquable hôtel du parc, du moins quant à son architecture. Le Old Faithful Inn mérite une visite pour son superbe hall de réception haut de 25 m, entièrement construit de poutres de sapin au début du XXe s. Autres services : Visitor Center, hôtels pavillonnaires, garage, station-service, restaurant, cafétéria, bureau de poste, laverie automatique, douches, mais pas de camping.

D’Old Faithful à West Thumb (17 mi/27 km) : Cette route encaissée entre les conifères n’offre plus qu’un intérêt restreint ; vous pouvez voir toutefois les cascades de Kepler avant d’arriver au col de Craig, à 2 511 m d’altitude, mais la route va encore monter jusqu’à 2 551 m au niveau de la ligne de partage des eaux du continent.

Les routes d’accès
Si vous arrivez et repartez par West Yellowstone, vous bénéficierez du plus court chemin d’un aéroport à la Grand Loop Road (14,5 mi/23 km). Mais vous manquerez 3 routes magnifiques. Il serait fort dommage de ne pas arriver de Grand Teton par la route de Lewis River Canyon ; de même, il faudrait faire le circuit complémentaire qui consiste à sortir de Yellowstone par la Wapiti Valley (Rte 14/16) jusqu’à Cody, remonter à Red Lodge dans le Montana et rentrer à Yellowstone par la splendide route de Beartooth (69 mi/111 km de Red Lodge à l’entrée Nord-Est et la vallée de Lamar. Mais ce dernier circuit prend 2 journées de plus.

La route de Lewis River Canyon : De South Entrance (Alt. 2 093 m) à West Thumb (22 mi/35 km), cette route est la continuation de la Rockefeller Parkway (voir à Grand Teton). Elle offre des vues magnifiques sur la rivière Lewis qu’elle remonte, mais il ne faut pas manquer non plus les jolies chutes de l’Elan (Moose Falls*) de 9 m de hauteur, près de l’endroit où le canyon de la Lewis atteint 180 m de profondeur.

De Fishing Bridge à East Entrance (27 mi/43 km) : C’est la route menant à la Wapiti Valley ; elle est très belle, escaladant d’anciens volcans, les monts Absaroka jusqu’au col de Sylvan, à 2 593 m d’altitude, et rencontrant plusieurs lacs. Le point de vue de Lake Butte Overlook offre un beau panorama sur le lac Yellowstone, qu’il domine de 180 m. L’entrée Est est située à 2 113 m d’altitude. Cette route est généralement fermée du 1er novembre au 30 avril, mais parfois plus longtemps en fonction de l’enneigement.

De Tower Junction à Northeast Entrance (29 mi/47 km) : Vous suivez le canyon de la Lamar et la vallée de la Soda Butte. C’est également une très belle route passant entre les deux plus hauts sommets du parc, le mont Abiathar (3 322 m) et le mont Baronette (3 163 m). Mais l’altitude maximum de cette route ne dépasse pas les 2 245 m (à la sortie du parc).

De West Yellowstone (Montana) à Madison (14 mi/23 km) : Cette route est généralement fermée du 1er novembre au 15 avril, mais parfois plus longtemps en fonction de l’enneigement. Suivant la charmante vallée de la Madison, elle ne présente pas d’intérêt majeur, mais on y croise souvent des cerfs et des bisons.

De Gardiner (Montana) à Mammoth Hot Springs (5 mi/8 km) : Cette route reste ouverte toute l’année, de même que celle reliant Mammoth Hot Springs à Cooke City au nord-est du parc. Il n’y a pas d’attractions notables sur ce petit parcours.

Voyage à Yellowstone en hiver
Venir à Yellowstone en hiver, c’est faire une visite très différente. La plupart des routes sont impraticables et on ne se déplace qu’en traîneaux automobiles collectifs ou individuels. Seuls Old Faithful et Mammoth ont des services ouverts. Il ne faut pas oublier qu’ici l’hiver est long et que la neige coupe parfois les routes jusqu’à la mi-juin ! En janvier, les températures peuvent atteindre – 25 ° C, mais c’est une période idéale pour les amateurs de ski de fond et de snowmobile qu’ils pourront affréter à Jackson et West Yellowstone. Le seul hôtel du parc ouvert à cette époque est celui de Old Faithful (c’est aussi l’unique poste d’essence pour les scooters de neige). La route reliant Mammoth Hot Springs à Cooke City (Montana) est la seule restant ouverte toute l’année aux automobiles.

Hébergement à Yellowstone

Le concessionnaire exclusif du parc gère plusieurs centres d’hébergement répartis dans le parc. Cet hébergement est de plusieurs types, allant du confort très sommaire dans les Roughriders cabins, des bungalows sans sanitaires ni serviettes, ou les Rustic shelters sans draps ni sanitaires (blocs sanitaires extérieurs comme dans un camping), jusqu’aux chambres confortables avec salles de bain ou douche. Les prix varient donc du simple au quadruple selon le confort. Canyon Village (particulièrement recherché) et Old Faithful sont les endroits les plus centraux, mais on peut aussi passer d’un hôtel à l’autre pour éviter de trop circuler. Ne soyez toutefois pas trop difficile ; Il est souvent difficile d’obtenir ce que l’on demande.
Il est nécessaire de réserver plusieurs mois à l’avance (au plus tard en décembre pour l’été suivant) avec prépaiement de toutes les nuits
- Grant Village : Grant Village (fin mai à mi-septembre), tout au sud du parc, est le plus récent des centres d’hébergement. Type hôtel avec salle de douche. Restaurant, steak-house, bar.
- Lake Village  : le Lake Yellowstone Hotel & Cabins (de mi-mai à fin septembre) comprend un hôtel des années 20 avec chambres de bon confort (salle de bain) et restaurant en bord de lac. A côté, bungalows avec douche et W-C. (Frontier cabins) ou bain et W-C. (Western cabins).
- Lake Lodge Cabins (début juin à mi-septembre), à proximité du précédent offre le même type de bungalows, ainsi qu’une cafétéria, un bar et une laverie.
  A Old Faithful : Old Faithful Lodge (mi-mai à mi-septembre) : propose des bungalows fatigués avec douche et W-C.
L’ Old Faithful Inn (début mai à 3e semaine d’octobre) : hôtel de 1904 à l’architecture extraordinaire et offrant des chambres de confort divers (certaines sans douches ni W-C). Restaurant, fast-food, bars.
 Old Faithful Snow Lodge (mi-mai à début octobre) : des bungalows avec bain complet (Western cabins) ou avec douche et W-C. (Frontier cabins).
 A Mammoth Hot Springs : Mammoth Hot Spring Hotel & Cabins (mi-mai à fin septembre) comprend des chambres avec ou sans salle d’eau en hôtel, et des bungalows avec douches (Frontier cabins) ou seulement lavabo (budget cabins). Restaurant, fast-food.
- A Canyon : Canyon Lodge & Cabins (début juin à fin août) offre essentiellement des bungalows avec douche (Frontier cabins) ou bain (Western cabins), mais aussi désormais un hôtel de 3 niveaux offrant des chambres avec bain. Restaurant, cafétéria, snack, bar, laverie.
- A Roosevelt : Roosevelt Lodge Cabins (début juin à fin août) compense un manque de confort avec seulement des Roughriders cabins ou des Rustic shelters sans sanitaires (et quelques bungalows avec douches) par un cadre charmant. Restaurant.

videos :

http://video.nationalgeographic.com/video/travel-source/yellowstone-overview?source=relatedvideo

GRAND TETON (Parc national de)

Il serait grand dommage de manquer ce complément naturel à la visite de Yellowstone, auquel il est relié par la Rockefeller Parkway. Yellowstone possède toutes sortes de paysages de montagnes, sauf les paysages alpins. Ce parc de 124 000 ha comprend donc de la haute montagne, mais aussi la vallée de Jackson Hole traversée par la Snake. Cette vallée d’environ 80 km de longueur sur une quinzaine de kilomètres de largeur moyenne est richissime en vie sauvage. Les randonneurs pourront s’y régaler plusieurs jours durant (je dirai même davantage qu’à Yellowstone).

Faune  : Le voyageur pressé de visiter Yellowstone a tort de négliger Grand Teton ; la faune y est souvent plus facile à observer, mais il faut prendre le temps de s’arrêter. Au printemps et en automne, c’est la meilleure période pour voir des bisons (il y en a environ 200 têtes - et autant de queues, quant aux pattes...), chevreuils, wapitis (les cerfs d’Amérique - ces derniers très nombreux), des élans, des antilopes-chèvres (pronghorns), des ours (bruns et grizzlis), omniprésents lors des randonnées, des coyotes, des castors ou des lièvres variables (appelés ainsi, car ils deviennent blancs progressivement en hiver, avant de rebrunir en été), et enfin de nombreux gros oiseaux, comme des grues couronnées, des hérons bleus, des cygnes trompettes ou des pélicans.

Voyage au Grand Teton National Park

L’automobiliste pourra avoir un panorama du parc en une demi-journée en suivant la route qui le traverse du sud au nord. L’amateur de nature pourra y rester plus longtemps, car le parc ne compte pas moins de 320 km de sentiers de randonnées, dont une partie en haute montagne.

La route 191/89/26

De Jackson à Moran Junction par la Jackson Hole Highway (Rte 191/89/26 - 34 mi/54,5 km)
Pour se rendre de Jackson à Yellowstone, il y a deux routes possibles : le plus rapide est de suivre la Rte 191 sans la quitter, mais le plus intéressant est de la quitter à Moose Junction, quitte à la retrouver à Jackson Lake Junction. Nous décrirons néanmoins cette route directe pour ceux, qui basés à Jackson, pourront faire un circuit empruntant la Rte 191 à l’aller, et la route des lacs au retour. La Rte 191 longe d’abord l’Elk National Refuge*. Nous pénétrons dans le parc à hauteur de Gros Ventre Junction, la rivière Gros Ventre servant de frontière sud-est du parc avant de se jeter dans la Snake. A 16 mi/26 km au nord de Jackson, embranchement de Moose Junction, qui permet de pénétrer au coeur du parc . La route se rapproche maintenant de la Snake, qu’elle ne va plus quitter jusqu’au lac Jackson. Un peu plus loin, un panneau indiquant Blacktail Pond Overlook signale un point de vue à l’ouest de la route sur des marécages, où il n’est pas rare de pouvoir observer des élans au lever ou au coucher du soleil. Ces marécages ont été créés par le travail obstiné des castors.
Glacier View Turnout offre un panorama assez complet de la chaîne des Tetons. Vous en aurez une vue légèrement différente encore plus loin à Teton Point Turnout. Le panorama le plus typique pour les photographes est cependant obtenu depuis le Snake River Overlook**. Ici, vous surplombez la rivière, ce qui donne un beau premier plan devant l’ensemble de la chaîne. Le paysage est souvent survolé par des aigles chauves ou d’autres oiseaux de proie.
Un peu plus loin sur la droite (11 mi/17,5 km au nord de Moose Junction et 6 mi/10 km au sud de Moran), se trouve le Triangle X Ranch, qui organise des descentes-promenades de la Snake à travers le parc. Juste avant d’arriver à Moran Junction, la route traverse la Buffalo Fork River, dont les rives sont assidûment fréquentées par les élans et les rats musqués.

De Moran Junction à Jackson Lake Junction (5 mi/8 km)
Ne roulez pas trop vite, ce petit parcours apporte parfois de belles surprises aux amateurs de faune sauvage. En mai, cette région est interdite aux randonneurs à cause des grizzlis, à peine sortis de leur longue sieste hivernale et horriblement affamés... Oxbow Bend, est un méandre de la Snake ayant créé quelques marécages. C’est une région privilégiée pour observer cygnes, canards, pélicans, hérons bleus, élans, loutres et oiseaux de proies, quand ce ne sont pas des ours ou des coyotes au sortir de l’hiver.
A Jackson Lake Junction, vous avez le choix de revenir vers Jackson par la route des lacs ou de continuer vers Yellowstone en suivant le lac Jackson.

La route des lacs, de Moose Junction à Jackson Lake Junction

(20 mi/32 km)
Cette route s’appelle officiellement la Teton Park Highway. On s’arrêtera d’abord au Visitor Center de Moose Entrance (juin à août, 8 h à 19 h ; 16 h 30 le reste de l’année). C’est du pont sur la Snake que partent les promenades d’une quinzaine de kilomètres en raft sur la Snake. Cela n’a rien de sportif, mais c’est délassant et le paysage est superbe.

Les randonnées du lac Taggart
Entre l’entrée du parc et le lac Jenny, les randonneurs trouveront le départ de plusieurs randonnées à Taggart Lake Trailhead.

Le lac Jenny
A 8 mi/13 km de Moose Junction nous attend le Lac Jenny à 2 000 m d’altitude, le plus beau site pour les automobilistes (camping, alimentation, poste de rangers en été, école d’alpinisme, équitation, location de bateaux). En voiture, il convient de rouler jusqu’à North Jenny Lake Junction, pour revenir ensuite par une route en sens unique, qui longe le lac, à moins que l’on préfère faire le chemin à pied en partant du camping de South Jenny Lake. Le panorama depuis ce lac est superbe, car les montagnes y descendent presque à pic. Sur les bords du lacs se trouve également un hôtel des plus agréables (et des plus chers) qui, tout comme le camping, peut servir de base à plusieurs promenades et randonnées, le Jenny Lake Lodge.

Randonnées autour du lac Jenny
La plus jolie randonnée (mais elle est ardue) est celle de Cascade Canyon ; elle mène jusqu’au lac Solitude (Solitude Lake - Alt. 2 750 m, soit environ 750 m de dénivellation), mais si l’on n’a pas digéré son hamburger, on peut se contenter de monter jusqu’à Inspiration Point (3 km environ aller-retour), cela permet de voir au passage les "cascades perdues (Hidden Falls - hautes de 75 m), à un petit kilomètre du lac. En été, un bac traverse le lac Jenny, jusqu’au pied de la montagne, faisant économiser 3 km de tour du lac. Un autre sentier, sans difficulté celui-là, suit le lac Jenny (environ 10 km pour le tour complet) et se prolonge le long des lacs String et Leigh (prononcez « Li »). A l’est du lac Jenny, la prairie boisée s’étendant jusqu’à la Snake est un refuge pour les élans, coyotes et wapitis (jusqu’au début de l’été pour ces derniers).

Signal Mountain
En continuant la route des lacs, une route sur la droite de 5 mi/8 km monte à Signal Mountain. Il faut la prendre avec précaution, car elle est très étroite (motorhomes déconseillés), mais du sommet (2 308 m) vue superbe sur le parc. De Signal Mountain, la vue est assez vaste pour repérer éventuellement des troupeaux de bisons ou de cerfs.

De Jackson Lake Junction à l’entrée sud de Yellowstone (24 mi/38,5 km)

Autour du Jackson Lake Lodge
Entre ce carrefour et le bel hôtel Jackson Lake Lodge, s’étend un terrain marécageux fréquenté par les élans, mais que les hauts buissons ne permettent pas toujours d’observer. Des environs du Jackson Lake Lodge, partent plusieurs sentiers de randonnées sans difficulté autre que leur éventuelle longueur.

Colter Bay
Au nord du lodge, une route mène à Colter Bay en bordure de lac (hôtel pavillonnaire, camping, et tous services), où l’on ne manquera pas le Visitor Center et son excellent musée gratuit consacré aux Indiens. Un sentier relie Colter Bay et le Jackson Lake Lodge. Si vous voulez faire une promenade délicieuse, prenez le sentier d’Hermitage Point, en passant par le lac des Cygnes. Le matin de bonne heure, il est fréquent d’y voir des castors. Vous pouvez faire également cette promenade à cheval depuis Colter Bay. La route se poursuit ensuite le long du lac, jusqu’à la sortie du parc, (16 mi/26 km de Jackson Lake Junction)

La Rockefeller Parkway
Longue de 8 mi/13 km, elle relie Grand Teton à Yellowstone en suivant par endroit le cours de la Snake. A peu près à mi-chemin se trouve le Flagg Ranch, qui n’a rien d’un ranch, mais propose poste de rangers, hôtel, camping, station-service.

De Teton Village à Moose Visitor Center

En été par temps sec, une piste médiocre de 8 mi/13 km (interdite aux motorhomes de plus de 20 pieds) permet de relier la station de sports d’hiver au début de la route des lacs. En fait, elle intéresse surtout les randonneurs, qui peuvent utiliser le téléphérique de Teton Village (Aerial Tram - de mi-juin au Labor Day) pour accéder directement à la haute montagne, puisque les cabines vont vous hisser à 3 177 m d’altitude en 4 km. Du sommet, un sentier permet de redescendre jusqu’au lac Phelps en 21 km via l’Open Canyon. Du lac Phelps, il reste 4 km jusqu’à Death Canyon Trailhead, où un compagnon pourra vous récupérer en voiture. Une autre variante plus courte est de descendre vers Granite Canyon Trailhead sur la même route, via le Granite Canyon (17 km) ou de revenir au départ du téléphérique (18,5 km).

carte-de-Grand-Teton

videos :

https://www.youtube.com/watch?v=pK0fCeUflGI

Hébergement à Grand Teton

Il y a trois types d’hébergement : les hôtels du parc, les hôtels de Jackson Hole ou les ranches pour touristes, abondants dans la région, mais coûteux.
Dans le parc, 4 ensembles hôteliers,
Colter Bay Village**, . Le plus abordable, mais beaucoup moins chic que les suivants ; comprend 2 types d’hébergement : 208 bungalows rustiques avec douche et W.C. (de mi-mai au 3e week-end de septembre). D’autre part, des bungalows de toile, sorte de camping de luxe comprenant 2 doubles lits gigognes sans draps ni couvertures. Les sanitaires extérieurs communs, mais également, ce qui est fort agréable, un barbecue extérieur et une table de pique-nique (de début juin à la 2e semaine de septembre). Restaurant, snack, bar, épicerie, station-service, marina, équitation, laverie automatique.
A 30 mi/48 km au nord de Jackson et à 25 mi/40 km au sud de Yellowstone, le Signal Mountain Lodge*** est lui indépendant. Appartements, bungalows et motel dans les pins sur les bords du lac Jackson (dont certains avec "la" vue = 2 fois plus cher). Pas de télévision. Ouvert de mi-mai à mi-octobre et à réserver dès janvier. Restaurant et cafétéria, station-service, marina.
Jackson Lodge***, Encore assez cher, c’est un hôtel toutefois fort confortable et agréable, mais certains le trouveront un peu trop grand : 348 ch. en bungalows et 37 ch. dans le bâtiment principal, dont une partie jouit d’une belle vue sur la montagne et le lac. Ni télévision ni radio. Le bar et le restaurant principal sont particulièrement agréables avec leurs grandes baies vitrées donnant sur le lac et les montagnes. Grill, piscine, équitation, station-service, clinique. Ouvert du week-end du Memorial Day à mi-octobre.
Jenny Lake Lodge**** ; dans un site idyllique mais très cher. 37 ch. en chalets de rondins très chaleureux autour du bâtiment principal où se trouve le restaurant (malheureusement un peu habillé - une veste ou un blouson suffit - en plus du pantalon bien sûr). Le comble du luxe : il n’y a ni téléphone, ni radio, ni T.V. ! Ouvert du week-end du Memorial Day (dernier week-end de mai) à la 3e semaine de septembre. Pratique seulement la demi-pension. Mise à disposition gratuite de vélos.

Camping à Grand Teton

Il y a 6 campings dans le parc, mais encore beaucoup d’autres aux environs :
 Colter Bay RV Park : de fin mai à fin septembre. Le mieux équipé : 112 emplacements avec branchements, douches payantes, laverie automatique, ravitaillement. Se remplit vers midi. Le seul réservable à l’avance. A ne pas confondre avec le suivant.
 Colter Bay Campground : A proximité du précédent ; le plus grand : 350 emplacements, mais ni branchements ni douches. Puisard. Ouvert de fin mai à fin septembre.
- Jenny’s Lake : même période d’ouverture. Réservé aux tentes. Se remplit dès 8h du matin !!
- Signal Mountain : début mai à début octobre. 86 emplacements en bordure du lac Jackson et offrant une belle vue, il est très recherché (plein dès 10 h du matin). Ni branchements ni douches. Puisard, alimentation.
- Gros Ventre : de fin avril à début octobre. Se remplit le dernier, car loin des lacs et sans douches ni services. Station de vidange.
  Lizard Creek : début juin à début septembre. 60 emplacements seulement ; ni branchements ni douches.
Sur la Rockefeller Parkway entre Grand Teton et Yellowstone, le Flagg Ranch propose de fin mai (ou début juin selon l’enneigement) à octobre un camping de 165 emplacements avec branchements, laverie, alimentation et douches. Réservations conseillées.

DEVIL’S TOWER ** (Monument national)

Les spectateurs du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg ont pour la plupart cru que la tour surnaturelle, obsession des acteurs, était quelque fantaisie du metteur en scène qui avait voulu inventer un paysage d’une autre planète. Or cette tour à la forme extraordinaire existe bien, même si elle est l’oeuvre du Diable. Elle se trouve au coin nord-est du Wyoming, à l’orée des Collines Noires. C’est en fait une gigantesque colonne basaltique de 264 m de haut. Le tronc a 300 m de diamètre à la base, puis s’effile progressivement pour n’avoir plus que 84 m de diamètre au sommet. Pendant longtemps les Indiens Kiowas la surnommèrent la "demeure de l’Ours", Mateo Tepee. Pour les géologues, elle n’est que le coeur d’un ancien volcan. Il y a 60 millions d’années, venue des couches inférieures de la croûte terrestre, une masse de roches en fusion chercha à se frayer un chemin à travers les couches sédimentaires, formant un cône qui ne parvint pas à la surface, mais refroidit progressivement en se solidifiant. L’érosion dégagea progressivement le cône, qui dresse maintenant sa base à 386 m au-dessus de la rivière et à 1560 m d’altitude. Un sentier de 1,6 km permet d’en faire le tour et un centre d’information est installé à l’orée de ce sentier.
Cette tour naturelle est évidemment un défi aux alpinistes, et depuis 1977 on dénombre chaque année un bon millier d’ascensions. A proximité du camping, on remarquera une importante colonie de chiens de prairie.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=_RSeKA8jqeA